Waarom houden modemensen zo veel van Virginia Woolf? — 2022

STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/Getty Images. Fendi Lente 2021 Couture. Hoe ijdele kleinigheden ze ook lijken, kleren hebben, zeggen ze, belangrijkere functies dan ons alleen maar warm te houden. Ze veranderen onze kijk op de wereld en de kijk van de wereld op ons. Toen Virginia Woolf deze observatie voor het eerst schreef in haar tijd-buigende, gender-overstijgende roman Orlando (1928), ik weet zeker dat ze niet had voorzien dat het uiteindelijk een van die vaak herhaalde regels over mode zou worden, zoals Oscar Wilde's (weliswaar veel scherpere) mode is een vorm van lelijkheid die zo ondraaglijk is dat we hem om de zes jaar moeten veranderen maanden. Bijna een eeuw nadat het werd geschreven, is Woolfs bewering over kleding echter gestegen tot een vergelijkbaar niveau van citaten, regelmatig slingerende artikelen en showrecensies en essays over de kracht van wat we dragen.AdvertentieIn sommige opzichten is dit niet verwonderlijk. De Britse modernistische auteur schreef op briljante wijze over veel dingen, waaronder haar gespannen relatie met stijl (een even aangehaalde dagboekaantekening uit 1925 leest Mijn liefde voor kleding interesseert me diep, alleen is het geen liefde; en wat het is moet ik ontdekken). Haar fascinatie voor japonbewustzijn - d.w.z. de impact die kleding heeft op zowel onze innerlijke als uiterlijke staat van zijn - beïnvloedde een aantal van haar werken, waaronder het korte verhaal The New Dress en haar roman mevrouw Dalloway (1925). Vandaag de dag biedt het nog steeds een nuttig kader voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het complexe leven van kleding. Ook in een tijd waarin we hongerig lijken om te lezen over de moeilijkheden en ongemakken van kleding, evenals het transformatieve potentieel ervan, is Woolf een voor de hand liggende schrijver om naar toe te gaan. Eind januari verscheen de quote officieel in de shownotes voor creative director Kim Jones' debuut couture collectie bij Fendi . De ontwerper, die tevens artistiek directeur is bij Dior Men, nam Woolf als hoofdthema voor zijn debuut. Net als vele anderen voor hem wendde hij zich tot Bloomsbury Group, de rijke, bohemienkring waar de schrijver deel van uitmaakte. Opgegroeid in de buurt van Charleston - een prachtig ingerichte boerderij in East Sussex, Engeland, bewoond door Woolf's schilderzuster Vanessa Bell en Bell's vriend en minnaar Duncan Grant - zei Jones dat hij vanaf jonge leeftijd werd geïnspireerd door de artistieke en intellectuele energie van de groep. Hoewel Charleston het decor aanbood, was het echter die van Woolf Orlando dat centraal stond in de show: de thema's weergalmden in de hybride vormen en silhouetten van de collectie; tekstregels uit het boek geëtst in parelmoeren klauwen; passages uit de liefdesbrieven tussen Woolf en Vita Sackville-West, op wie het titulaire personage Orlando was gebaseerd, voorgelezen door de verzamelde cast van supermodellen en Fendi-familieleden.AdvertentieOp dit punt lijkt het citeren van Woolfs onstuimige verhaal van een hopeloze romanticus die van geslacht wisselt en 400 jaar leeft, een overgangsrite voor een bepaald soort ontwerper, die doet voor vaag genderfluïde mode wat ontbijt bij Tiffany's? heeft gedaan voor LBD's en Frankenstein
ZX-GROD
heeft gedaan voor alles wat met een ruwe naad is samengevoegd. De modebewuste mensen hebben zich immers niet alleen tot Woolf gewend om te leren van haar meditaties over kleding. Ze hebben ook haar persoonlijke leven en werk overvallen. Virginia Woolf is nu een populair - zelfs trendy - modefiguur. Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Getty Images. Burberry herfst 2016. Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Getty Images. Burberry Fall 2016. Dit is geen nieuw fenomeen. De vrijdenkende, vrijgevochten, vrij bestedende Bloomsbury Group oefent al tientallen jaren een bijna mythische greep uit op de mode-industrie, waarbij labels als Dries Van Noten vaak putten uit hun creatieve experimenten en een zogenaamd beeld van slordige grootsheid. Maar als men deze huidige golf van belangstelling zou kunnen herleiden tot zijn bron, zou het waarschijnlijk al in 2016 beginnen met Christopher Bailey's Orlando -geïnspireerde collectie bij Burberry . Leunend op een louche-visie van historische fantasie bestaande uit overhemden met ruches, zijden pyjamabroeken en juwelenkleuren, moedigden Bailey's ontwerpen zowel een nieuwe soort Woolf-manie aan als een groeiende beweging naar co-ed shows die probeerden tegemoet te komen aan klanten van het hele geslacht spectrum. In het volgende half decennium werden Woolf en haar collega's vervolgens op naam gecontroleerd door labels, waaronder Alexa Chung, Hades Wol , Preen , en Givenchy (de laatste twee kozen ervoor om zich te concentreren op het magnetische Sackville-West, dat Woolf aanvankelijk het gevoel gaf, zoals ze in haar dagboek schreef na hun eerste ontmoeting in 1922, maagdelijk, verlegen en schoolmeisjesachtig.) In 2019, Comme des Garçons-ontwerper Rei Kawakubo ontwierp de kostuums voor de productie van de Weense Staatsopera Orlando . In 2020 bevestigde het Metropolitan Museum of Art in New York de modestatus van Woolf door haar de spookverteller te maken voor de tentoonstelling About Time: Fashion and Duration, die gedeeltelijk was gebaseerd op Sally Potters verfilming van 1992 van Orlando met in de hoofdrol Tilda Swinton.AdvertentieVoeg deze nieuwe Fendi-collectie toe aan de mix, en wat moeten we met al deze Woolf-referenties - en al die vele Orlando's? Wat kunnen ze ons vertellen over de huidige preoccupaties van mode en over de verhaallijn van een trend in het algemeen? Sommige ontwerpers praten over het bewonderen van Woolf vanwege de diepte en vooruitziende blik van haar ideeën; anderen prijzen haar bredere cohort voor hun creatieve kruisbestuiving (veel van het textiel dat Charleston decoreert, bijvoorbeeld, werd gemaakt door de Omega Workshops, een ontwerpstudio die een reeks producten creëerde die de kloof tussen ambacht en kunst overbrugde). Maar de interesse in Orlando is specifieker. De roman is een geschikt referentiepunt voor een modewereld die steeds meer geïnteresseerd is in genderloze kleding — zelfs als de resultaten nog steeds soms beperkt voelen. Deze meer recente renaissance lijkt ook verband te houden met een hernieuwde nadruk op Woolfs eigen queer-identiteit en relaties. In 2018 werd haar mercurial liefdesaffaire met Sackville-West flinterdun op het scherm heruitgevonden in Vita & Virginia . Eerder dit jaar gaf uitgeverij Vintage de liefdevolle, zoekende, vaak erg grappige schriftelijke correspondentie die het paar in de loop van bijna 20 jaar had uitgewisseld, opnieuw uit. Het is opmerkelijk dat Fendi enkele van die brieven bevatte, citaten uit de eerste hand om een ​​vage sfeer van passie en verlangen te suggereren die, net als de kleding zelf, nooit in iets te onconventioneel of gewaagds veranderde (stout! grijnst een model op een gegeven moment) . Orlando is een nuttig modeboek geworden, zowel omdat het een personage biedt dat nu een afkorting is voor androgynie en genderondermijning, als een weg naar Woolf's eigen biografie via haar affaire met Sackville-West. In een tijd waarin de mode-industrie explodeerde met verwijzingen naar artistieke erfenissen van homo's, queers en transgenders, maar vaak niet bereid is er iets te radicaal of subversiefs mee te doen, is Woolf een veilige inspiratiebron geworden om af te vinken. Ontwerpers vertellen graag een verhaal. Telkens wanneer een nieuw seizoen van shows verschijnt, krijgen kijkers ankers en details om elke collectie te begrijpen - ze onderscheiden hen niet alleen door de uitvoering van hun ontwerpen, maar ook door hun gekozen verhalen. Toen sommige van deze Virginia Woolf-referenties voor het eerst opdoken, voelde dat verhaal vaag opwindend. Niet nieuw, precies, maar nog steeds fris genoeg om interessante herevaluaties van de schrijferfenis van de auteur en het denken over gender, seksualiteit en geklede identiteit op gang te brengen. Maar zoals bij alle trends die een zekere mate van verzadiging bereiken, zijn dergelijke verwijzingen zo gewoon geworden dat ze vaag voorspelbaar zijn. We herkennen de bedoelde boodschap. We hebben meer ruimte om te beoordelen wie iets origineels uit hun bronmateriaal haalt en wie het heeft afgevlakt tot een reeks glanzende - of mogelijk zelfs saaie - oppervlakken. Om nog een regel te citeren uit: Orlando , kleding is slechts een symbool van iets dat diep daaronder verborgen is. Nu is het aan de modewereld om te beslissen hoeveel diepgang ze wil geven.