Waarom we moeten stoppen met het labelen van Aziatisch-Latinx-voedsel als fusie? — 2024

Als dochter van een Japans-Amerikaanse vader en Uruguayaanse moeder, die opgroeide in de overwegend blanke buitenwijken van Boston, werd ik vaak in de positie gebracht om mezelf uit te leggen. Onder mijn leraren en collega's werd ik beschouwd als een 'culturele curiositeit'. Ik was onderhevig aan chauvinistische veronderstellingen over mijn achtergrond, het voedsel dat ik thuis at en mijn persoonlijke interesses. In werkelijkheid ben ik opgegroeid met het eten van een mengelmoes van keukens, waaronder de fruitsalade van mijn Japans-Amerikaanse grootmoeder met opperste grapefruit, mandarijnen uit blik en maraschino-kersen, en de steak milanesas en tortilla de papas van mijn Uruguayaanse grootmoeder. Hoe al deze voedingsmiddelen op mijn eettafel belandden, is niet eenvoudig en geeft een inzicht in de specifieke smaak van mijn familieleden. Tegelijkertijd spreekt het over onze gedeelde ervaringen met de diaspora, migratie en culturele geschiedenis. In de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, waar ik werk, is 'fusion' de verzamelnaam die wordt gebruikt om de keuken te beschrijven die ingrediënten en culinaire tradities uit verschillende regio's en culturen combineert. Het begrip 'fusie' verduistert echter de verhalen - veel van hen - van mensen met verschillende achtergronden wiens leven en keukens werden gekenmerkt door gedeelde koloniale geschiedenissen en handelsroutes.Advertentie

Humberto leon , mede-oprichter van de modelijn Opening Ceremony en voormalig creatief directeur van Kenzo, opende het restaurant in Los Angeles Chifa LA afgelopen november met zijn moeder Wendy Leon, zus Ricardina Leon en haar man John Liu. Opgroeien met een Peruaanse vader en een Chinese moeder in de overwegend Mexicaanse wijk Highland Park in Los Angeles - wat Leon me via de telefoon herinnerde, was 'niet Aziatisch genoeg voor zijn Aziatische vrienden en niet Latino genoeg voor zijn Latino-vrienden', vond Leon. het was belangrijk dat zijn restaurant specifiek genoeg was om zijn familieverhaal te vertellen. 'Chifa' is een woord dat synoniem is met Chinees eten in Peru, en Leon beschreef het voor mij als een ruim concept dat alles omvat, van het traditionele Chinese eten dat Leons moeder gebruikte om te bereiden voor leden van haar immigrantengemeenschap in Peru tot de populaire versies van gebakken rijst en wontons geliefd bij Peruanen. In het geval van Chifa LA gebruikten Leon en zijn familie het woord 'Chifa' om 'het idee te omvatten van het hebben van gerechten die parallel aan elkaar aan een tafel stonden in plaats van een fusion'. Klassieke Peruaanse gerechten zoals anticuchos (spiesjes van runderharten) en gegrilde kip (gebraden kip) deel tafelruimte met Sichuan Mapo Tofu, en traditionele Kantonese Zongzi (rijstknoedels), allemaal in een weelderige ruimte die Leon ontwierp voor een feest, uitgerust met T-back groen fluwelen stoelen, zeeschuim en witmarmeren tafels, en groen- gespikkelde terrazzovloeren. Naarmate hij ouder wordt, geeft Leon, die 45 jaar oud is, toe dat hij 'anti-assimilatie' voelt, anti-gevoel alsof ik erbij moet horen, en vooral omdat ik zowel een Peruaan als een Chinees ben die in Amerika woont, en dat is mijn bijdrage. Dat is mijn cultuur.'Advertentie

Eduardo Nakatani is een Japans-Mexicaanse chef-kok uit Mexico-Stad. Zijn grootvader Yoshigei Nakatani was de Japanse visionair en ondernemer, die in de jaren vijftig creëerde wat tegenwoordig een van de meest alomtegenwoordige en geliefde Mexicaanse snacks is: de Japanse pinda. Ten tijde van de migratie van Nakatani's grootvader naar Mexico waren er weinig tot geen Japanse producten. Deze schaarste was de moeder van de uitvinding, die Yoshigei ertoe bracht een soort pseudo-sojasaus te maken: een mix van piloncillo (ruwe suiker), guajillo chili, zout en karamelkleuring die hij gebruikte om de pinda's op smaak te brengen. De saus paste uitstekend bij zijn versie van sashimi: dungesneden deli ham. Edo Nakatani noemde zichzelf een 'vreselijke student' en groeide op in de Japanse pindafabriek Nipon. Nadat hij in de jaren 80 voor het eerst larb had gegeten in Los Angeles, besloot hij koken als een roeping na te streven. Hij trainde in klassieke Franse techniek en overwoog niet om professioneel te koken totdat hij werd ingehuurd om te werken bij een East-meets-West restaurantconcept genaamd MP Café Bistrot door de Mexicaanse beroemde chef-kok Mónica Patiño. In plaats van een puristische benadering van Aziatische keukens te hanteren, ontwikkelde Nakatani een lijn van Mexicaanse salsa's op basis van chili ( Iki Sauzen ) die vertellen hoe hij opgroeide met het eten van Japans eten thuis - met een beetje extra kick. Nakatani's column in het in Mexico-Stad gevestigde tijdschrift Heilige blad , getiteld 'Bombas de unami' (Umami-bommen), omvat alle manieren waarop verschillende Aziatische keukens hun weg hebben gevonden naar Mexicaanse gerechten en vice versa. In zijn recept voor a Thaise soft shell krab omelet burrito , schrijft Nakatani: 'Alle gerechten zijn van gemengd ras . Zoals in alle andere disciplines, is er geen authenticiteit in koken, of misschien is de enige authenticiteit de diverse aard ervan. Alles is van ons allemaal.'AdvertentieDe Spaanse koloniale geschiedenis en de 250 jaar oude Manilla Galeon-handelsroute verbond lange tijd de Filippijnen met Mexico. Het is geen verrassing dat de keukens elkaar kruisen. Chef-kok Angela Dimayuga , opgevoed door twee Filippijnse immigranten in een Mexicaanse wijk in San José, Californië, herinnert zich dat ze opgroeide met het drinken van warme chocolademelk bereid met Mexicaanse Abuelita-tabletten vergezeld van rijst van haar vader. Het was echter pas toen ze volwassen was, toen ze Filippijnse ontmoette tafel voor de eerste keer dat ze het 'aha'-moment had dat haar vaders voorliefde voor warme chocolademelk (Tsokolate) verbond met zijn culturele wortels in een melkproducerende regio van de Filippijnen. Dimayuga en haar co-auteur - de New York Times-voedselschrijver en -criticus Ligaya Mishan - hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan, geschreven en gekookt door middel van Dimayuga's familierecepten (waarvan de meeste afkomstig zijn van haar matrilineaire lijn in Pampanga) en recepten van de eigen uitvinding van de chef om het komende boek te maken: Filipinix: Heritage-recepten uit de diaspora
ZX-GROD
(2021). Dit boek, dat Mishan mij beschreef als 'over overvloed', probeert niet een definitief verslag te zijn van de Filippijnse keuken. In plaats daarvan is het het artefact van Dimayuga's diep persoonlijke verkenning van haar identiteit door middel van diaspora cuisine. Nadenkend over de titel van het boek, overweegt Dimayuga hoe haar opvoeding werd geïnformeerd door haar relatie met zowel Aziatische als Latinx-gemeenschappen in Noord-Californië. 'Vooral als Amerikaan is het gebruik van de term Filipinx een zelfidentificatie die belangrijk is voor mij en mijn gemeenschap vanwege de variatie in geslacht die het opent en hoe het mijn ervaring uitdrukt in solidariteit met de Latinx-gemeenschap', zei ze. Mishan voegde toe: 'Wat ik leuk vind aan? Filipijns is dat het volkomen juist lijkt voor een boek dat over de diaspora gaat, omdat het een woord is dat hier in de Verenigde Staten is ontstaan, en het spreekt onmiddellijk tot die ervaring. Het voelt heel geruststellend om een ​​naam te hebben voor de ervaring die we hier opgroeiden in Amerika.' We moeten naar deze unieke ervaringen kijken als we nadenken over identiteit in relatie tot voedsel. 'Fusie', in tegenstelling tot 'Filipijnse,' doet een slecht werk door onze ervaringen en ons voedsel te benoemen. Hoewel sommige mensen misschien aannemen dat deze voedingsmiddelen een witgekalkte poging zijn om zich van beide culturen toe te eigenen of een fabricage van twee elkaar uitsluitende identiteiten, is het in feite een diepgaande uitdrukking van gemeenschappen die lang zijn verdoezeld. Aziatisch-Latijnse identiteiten omvatten een rijke multidimensionaliteit die is afgeleid van historische verbanden, en voedsel is een genereus toegangspunt voor het maken van die verbindingen. In mijn eigen ervaring heeft voedsel gefungeerd als een portaal voor toegang tot geheugen, kennis van mezelf en mijn voorouders. Een maaltijd van een tortilla de papas lijkt misschien precies dat, maar als ik me afstem, zie ik mijn overleden grootmoeder in haar Montevideo-keuken koken terwijl ze tango's zingt. Ik weet dat ik met dit eten verbonden ben met haar en met de geschiedenis van haar voorgangers die in de 19e eeuw vanuit Galicië naar Uruguay migreerden.Advertentie